Vigtigste levevisOver hele Skotland med motorcykel: Raasays vidundere og glæden ved Calums vej

Over hele Skotland med motorcykel: Raasays vidundere og glæden ved Calums vej

Kredit: © Steve Ayres / Country Life

Denne sommer rejste Country Life's Steve Ayres over Skotland på en Triumph 1200 XRX-motorcykel. Denne seneste del af hans eventyr får ham til at besøge den spektakulære ø Raasay, hvor han finder øens første lovlige destilleri og en vej, der er bygget alene med en mand i løbet af et årti.

Jeg vil med glæde erkende, at fra det øjeblik, jeg vendte nøglen på min Triumph tidligt samme fredag ​​morgen og rullede ud på asfalten for at starte turen, har en tanke især skilt sig ud i mit sind: ankommer til Raasay og kørte på Calums vej.

Nu befinder jeg mig på Sconser og venter på den Caledonske MacBrayne-færge, jakke udpakket, byder velkommen på en kølig brise og føler allerede endnu en strålende dag fremover. Benzin tanks er blevet brimmet - der er ingen tankstationer på øen - og jeg er væk, mens jeg chatter med en lokal, der er på vej hjem tilbage til øen. Knap 160 sjæle er bosiddende på Raasay, og ture fra øen skal nøje gennemtænkes; ofte samler naboer væsentlige ting for hinanden, og alle i samfundet ser ud for hinanden.

Ingen grund til at spænde cyklerne ned på denne korte mølledamovergang, så vi tager luften på dækket og kigger ud til Raasay. Jeg har fået besked om at kigge efter bjerghær på de stramme kronglete veje og holde øje med himlen for ørnene også. Bestemt en anden slags fareopfattelse af den hektiske livsstil i det sydøstlige London.

25 minutter går, og det er tid til at gå ud. Jeg noterer mig den billiard-bordglatte vejoverflade, når jeg kører ud af rampen og begynder at stille spørgsmålstegn ved min forskud inden for turen, der advarede om næppe passable grusveje og tilbagevendende sving. Det viser sig, at alt dette stadig var ved at komme - og så nogle ...

Umiddelbart foran ligger Isle of Raasay Distillery, som vil være vores overnatning. Det åbnede sine døre i september 2017, og er blevet smukt gjort op indenfor - men for nu, efter en varm velkomst fra personalet, var alt, hvad vi gjorde, at droppe poserne og satte af sted på kystruten mod det, der besatte tanker om seks dage siden: kørsel på Calums vej.

Der er en enkelt sporvej, der kører temmelig meget på den lille ø, og drejer det første hjørne giver en fantastisk udsigt over Skye til venstre, før man skærer højre ind i Raasays rygsøjle og fortsætter op mod resterne af Brochel Castle.

Indtil 1982 var slottet, som ikke er langt fra 5 miles fra den nordlige spids af Raasay, ret bogstaveligt talt slutningen af ​​vejen. De, der boede ud over enten måtte gå eller rejse med båd, effektivt afskåret fra resten af ​​øen. Siden 1982 er nordvejen imidlertid blevet forlænget med to miles takket være en mand: Calum Macleod. Han byggede på egenhånd det, der nu er kendt som 'Callum's Road' mellem midten af ​​60'erne og midten af ​​70'erne, mens han arbejdede som en keeper i Fyret på Rona - en mindre ø ud for nordspidsen af ​​Raasay - og plejede hans dyr og afgrøder ved Arnish. Hans historie er dokumenteret takket være Roger Hutchinsons mest solgte bog Calum's Road fra 2006.

Selv at man kommer så langt som til Brochel Castle er udfordrende nok. Jeg kommer ikke ud af andet gear, med vejoverfladen konstant skiftende fra fornuftig asfalt til spredt grus, og alligevel minder Triumph Tiger mig om en tidligere trailcykel, som jeg engang havde ejet, ivrig efter at skifte retning med et tryk på de brede bjælker eller pres på en bootleg. Jeg står endda oprejst lejlighedsvis for at få et bedre overblik over vejen foran, cyklen er helt kompatibel. Min ridningskammerat kæmper dog med, hvad der faktisk er en motorvej-knasende turneringscykel, bestemt ikke designet til disse veje. Der kræves langsommere fremskridt, og for at være ærlig, har jeg overhovedet ikke noget imod - det giver mig mere tid til at tage landskabet ind.

Ankommer til Brochel Castle slukker vi for motorer og parkerer cyklerne. Synspunkter som disse er simpelthen ikke at gå forbi uden at stoppe - og det siger noget i betragtning af den naturlige skønhed, jeg allerede har set.

Afgang igen og inden for 100 meter finder vi vejskiltet, der identificerer begyndelsen af ​​Calums vej, med en rusten trillebør og spade hviler ved basen. Obligatoriske fotos, vi følger en stejl stigning, der snakkes fra venstre mod højre, der giver en indikation af, hvad der skal følges, og at ubesværet motormoment bare sluger terræn som dette. Bakker, græsarealer, dale og endda bjerge - nævne det og chancerne for, at jeg har kørt den, men denne vej, denne vej ... Jeg er fortabt for ord. Derfor kører jeg, øjeblikke ligesom disse.

Jeg falder tilbage for at tage flere fotos, og når jeg endelig indhenter Steve, er hans cykel parkeret, et vejskilt, der erklærer slutningen af ​​den offentlige vej. Azurblå himmel kombineret med den slags blå hav, man kunne forvente i Middelhavet, dominerer horisonten; udsigten over bugten nedenfor vil leve længe i min hukommelse. Skotlands naturlige skønhed er ikke overraskende, men vejret er: med temperaturer, der skubber 80 grader Fahrenheit, kunne vi være i det sydlige Frankrig.

Nisse, vågehvaler, orkaer og baskende hajer ses ofte i de omkringliggende farvande, og det norrøne navn 'Raasay' betyder selv Isle of the Roe eller Red, Deer. Helt passende, som på turen tilbage en mor og en ung rådyr græsser ved vejsiden, øjnene rettet mod mig, mens jeg let langsomt forbi. Endnu en gang finder jeg mig selv falde bagud og fange landskapsbilleder og et kort kort klip af Steve, forsvinder, mens han forhandler om en anden hjørne vej op foran. Når jeg sparker i mig, kan jeg huske at tænde Go Pro-kameraet fast på toppen af ​​min nedbrudshjelm, opbevare min telefon væk og bare bare nyde turen.

Da jeg fortsætter finder jeg stenmonumentet dedikeret til manden, der var ansvarlig for denne vej, Calum MacLeod selv. Det er kun passende at tage sig tid til at læse den tankevækkende plak og tilbyde nogle personlige tak. Hele oplevelsen har bestemt efterladt et varigt indtryk på mig.

Rulning ind i Raasay Distillery parkeringsplads, varme motorer køler af, eftermiddagen er herlig. Efter et meget velkomment brusebad i det smagfulde, moderne hotelværelse går vi mod baren, hvor en god spredning af lokale og mere kendte drinks er tilgængelige på æresystemet - vi nøjes med frugtagtig IPA. Baren og spisepladserne er fantastiske med gulv-til-loft-glas, der får mest ud af udsigterne, der er bare det smukkeste, man kan forestille sig, og vi læner os tilbage og nyder at se færgen krydse frem og tilbage. Aftensmad ved Distilleriet serveres kun i weekenderne - i det mindste i øjeblikket - så Raasay House er vores destination i aften, en kort gåtur væk.

Dagens varme er stadig hos os, det er en velkommen gåtur og undervejs stopper vi ved The Silver Grasshopper, et smykke- og gavebutik med en behagelig forskel. Det ejes og bemandet af Fiona Gillies, hjulpet af den dejlige Saba, en øboer, der vendte tilbage efter at have oplevet livet væk hjemmefra.

Med en kvalifikation inden for smykkefremstilling, begyndte Fiona at designe og skabe sit eget mærke vedhæng, øreringe og lignende, og jeg kan ikke tænke på et mere passende sted at købe gaver til mine teenage-døtre. Hendes historie bringer mig den enkle kendsgerning, at et samfund som dette har brug for ungdommen til at overleve; Det er hjertevarm at høre, at hendes venner også er ansat på Raasay og lever godt.

Videre til Raasay House. Oprindeligt et klanhus tilhørende Macleod-chefen for Raasay, det blev brændt til jorden efter Culloden, og i 1747 begyndte arbejdet på bygningen, der stadig står i dag - det samme sted som Samuel Johnson opholdt sig i, og som han bemærkede om den skotske tradition for at drukne en dram af whisky ved morgenmaden. I dag er stedet et hotel og hostel med restaurant og bistro, der tilbyder udendørs aktiviteter i en naturlig legeplads for dem, der søger at udforske det udendørs. Parkeringspladsen alene fortæller historien: den er fuld af køretøjer med mountainbikes og kajakker monteret på toppen, og viser attraktionerne ved at bruge stedet som en base for eventyrssøgere.

Vi har en time eller to til at dræbe før middagen, så vi er væk en tid og serverer et par øl, opsuger strålerne og diskuterer ridningens dage. Vi er begge enige om, at Triumph Tiger optrådte fremragende på de ofte krævende veje, med meget respekt til Steve's evner på hans turneringsmaskine, da han gik i den tyngre cykel på nogle alvorligt løse overflader.

Jeg havde den luksus at vælge "off-road" -ophængsindstillingen, som gav Triumf den rigtige mængde frihed til at klare meget skiftelige vejforhold. Når jeg var kommet tilbage på mere konsistent asfalt, skiftede jeg simpelthen tilbage til 'vej' -indstilling via styret til at skifte switch. En uvurderlig mulighed og endnu et kryds i min liste over anvendelige funktioner, der ikke kun fungerer i den virkelige verden, men er nødvendige på en maskine designet til at klare praktisk talt alle forhold.

Se dette indlæg på Instagram

Bedste kit, jeg har brugt i 30 års cykling. Komfort & beskyttelse ???????? og anbefales stærkt til enhver rytter, der leder efter noget, der ikke svækker dig. 526 miles på dag 1 og føler mig stadig frisk!

Et indlæg deles af Steve Ayres (@bexley_lad) den 2. september 2018 kl. 22:01 PDT

Samtalen fortsætter i samme ånd over aftensmaden, som var lige så imponerende som selve bygningen, og så er det tilbage til destilleriet for at nyde en nattesøvn i en overdådig seng, indhyllet i White Company linned - en ganske velkommen ændring fra sovepose, vi har været vant til. Der er seks værelser på Distilleriet, tre med udsigt over produktionsgården og de andre tre, der peger mod Skye; alle er komfortable, uplettede og hyggelige.

Den følgende morgen vågnede vi og nød en fremragende morgenmad og en rundvisning i det destilleri, der var fascinerende. At være i stand til ikke kun at observere processen med at blande og blande, men at se de lokale ansat og køre hele showet gav et personligt præg, som de større destillatører ikke kan holde et lys til.

Se dette indlæg på Instagram

500 & Beyond. Når vi nærmer os et produktionsår markerer vi en enorm milepæl i vores arbejde for at skabe Raasay Single malt: over 500 fyldte fade. Vi venter stadig tålmodig, men hver dag bliver ventetiden kortere. . . . . #casks #whisky #barrel #singlemalt #Scotch #scotchwhisky #raasay #Raasaywhisky #distilleri #scotland # whiskyproduktion

Et indlæg deles af Isle of Raasay Distillery (@raasaydistillery) den 1. september 2018 kl. 04:08 PDT

Mens mange af de destillerier, der har åbnet i Skotland for nylig, faktisk har været gamle destillerier, der er taget ud af møllekugler, er Raasays den første, der eksisterede på øen - eller i det mindste den første lovlige, da ulovlig destillation engang tilsyneladende var almindelig på denne barske, forblæste ø. De gør tingene lidt anderledes og holder tingene så lokale som muligt: ​​byg bliver dyrket af lokale crofters i et nærliggende felt, vandet, der bruges i hvert trin i processen, trækkes fra en brønd, der har været i brug siden Keltiske tider, og det er endda Raasay tørv, der vil blive brugt i tørreprocessen.

Destilleriet åbnede først sidste år, så det vil vare et stykke tid, før denne helt Raasay-whisky vil være klar, men de har i mellemtiden lavet en blanding 'While You Wait', som forventes at give en idé om, hvad den færdige artikel vil Vær ligesom. Vi smagte, hvad vi kunne, men desværre stoppede behovet for at komme tilbage i sadlen os fra at nyde mere af det; om få år, når destilleriet har produceret deres egen hjemmevoksede whisky, skal jeg kompensere for det og bestemt bestille en flaske.

Tak for personalet for et vidunderligt ophold, den korte færgeforsendelse bringer os tilbage til Sconser og på ingen tid til campingpladsen på Skye, hvor en hurtig cuppa er i orden før turen nordpå. Dagens destination er Uig på A87, endnu en vej, der skifter fra øst til vest for Skye, og skærer gennem midten af ​​øen Drumuie med en række glatte, fejende hjørner, der tynder til enkelt spor med forbipasserende steder. Jeg må sige, at dette var rent Tiger-territorium, tredje gear og kørsel på det glatte drejningsmoment fra toppunkt til spids på de mere åbne strækninger.

Selv semi-off-road dæk giver masser af feedback om nøjagtigt, hvad der sker på vejoverfladen, kun mildt protesterende, når bremserne kaldes til handling, når en bilist kører ud af banen til mig og kræver hurtige undvigende manøvrer. Det er en trist kendsgerning, at uanset hvilken vej du tager, vil du altid støde på nogen, som ting, der bruger den frygtede mobiltelefon, mens du kører, stadig er acceptabel.

Vi ankommer til Uig og føler os peckish, og vi finder en café og gemmer os i en pølsesandwich, der er skyllet ned med en anden kop te. Vejret rejser løbende et smil, da temperaturen stadig stiger - caféejeren minder os om at 'nyde, mens det varer gutter, ikke længe, ​​før du oplever en ordentlig skotsk sommer' med et skævt blink. Et rimeligt punkt, tror jeg, så vi fyrer cyklerne op endnu en gang og drejer sydpå for at tilbringe vores sidste nat på campingpladsen og tage udsigterne i et afslappet tempo.

Skye er uden tvivl en virkelig malerisk ø, fuld af skjulte strande, bakkevandringer og gæstfri folkemusik, men det må siges at det er næsten for godt - for selv uden for højsæsonen kæmper vejnettet alvorligt med at klare mængden af ​​turister, især på enkeltsporafsnittene længere mod nord. Det er tåleligt for mig, simpelthen fordi jeg kørte på en kvind motorcykel - i en bil er jeg ikke i tvivl om, at når helligdagene er, skal gridlock være en almindelig og frustrerende oplevelse for alle.

Det stigende besøgende er helt sikkert, når vi trækker ind på campingpladsen senere: Antallet af bobiler er mindst fordoblet fra morgenen, og teltpladsen er nu på en ganske præmie. Vi har alligevel en meget behagelig aften i baren, selvom ventetiden på en drink er længere, og chatter om Raasays og Calums Vejers vidundere - en rejse på to hjul, jeg ikke kan glemme.

Steve Ayres kørte rundt i Skotland på en Triumph 1200 XRX - se www.triumphmotorcycles.co.uk. Dobbeltværelser på Raasay Distillery starter fra £ 140 i lavsæsonen og £ 240 i højsæsonen - se raasaydistillery.com for flere detaljer.


Kategori:
Et skotsk landsted i grænserne med stalde, et bushus - og værelser, hvor Robbie Burns en gang boede
Et stort skotsk ejendom til salg, der inkluderer fem af Munros til prisen for en central London-lejlighed